球桿種類：目前市面上所看到的球桿大慨分成三種，one piece cue（一段式)、center joint cue（兩段式）跟3／4jointed cue（3／4段式)三種。

One piece cue（一段式)屬於最傳統歷史最久的一種，目前還有若幹選手在使用，但因攜帶不方便所以後來出現center joint cue（兩段式）球桿。

Center joint cue（兩段式）球桿是把球桿切成兩段，而它的銜接口剛好在中間，所以又稱1／2球桿，因為攜帶方便曾經一度非常普遍，後來有人認為球桿是在中間被切開，木頭本身的power會有所衰減，所以就延伸出涵接處大慨在桿子的3／4處的3／4jointed cue（3／4段式)球桿。

3／4jointed cue（3／4段式)是目前最普遍的球桿類型，它的前節是一體成型的，所以木頭本身的傳動力得以保留，這種球桿又細分為12、14和16英吋後節，後節越長自然重量越重。

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前後截的材質

斯諾克球桿的前截材質大慨只有兩種：Ash（白蠟木）跟Maple（楓木）兩種，Ash（白蠟木）有明顯的木紋，Maple（楓木）就沒有，依我個人使用的經驗Ash（白蠟木）比較有韌性而Maple（楓木）的硬度比較硬，在知名的職業選手當中使用Maple（楓木）的人有Steven Lee，Stephan Hendry，Peter Ebdon跟香港的博家俊，而其它的選手大部份都是使用Ash（白蠟木）的球桿。要選擇那一種就跟據個人喜好。

在後截方面主要的材質也大慨只有兩種：Ebony（黑檀）跟Rose wood（玫瑰木）。因為這兩種木質非常硬，可以乘受擊球時所回傳的力度，再加上它們的重量比一般的木頭重，可以給於球桿自然的重量。為了讓後截更美觀也可以配上不同的木塊作為裝飾（只供裝飾，對球桿本身並不會有多大的功用），當然裝飾越多價錢就會越高。

重量

球桿的重量從16oz到21oz都有，一般比較多人使用的重量在於17.5oz~19oz左右，有很多人因害怕自己的後手不穩定所以都希望球桿越重越好，其實這種慨念是不正確的，因為後手穩不穩定是在於基本動作正不正確而不在重量，所以如果基本動作正確，輕的球桿會比重的球桿在於桿法跟力度上的控制會比較容易。

粗或細

球桿的粗細要註意的地方主要是最前端（擊球處）和最後端（握把），最前端的直徑從8mm~11mm都有，一般現成買到的球桿都在9.5mm左右，因為這個粗細度是最適當的，如果要比這個粗或細都需要掟造。

握把的直徑普遍在於29.5mm~30mm，比這個粗或細同樣要掟造，要選擇那一種完全要看個人手感，但切忌讓握把把手填滿，因為這會影響出桿的靈活度，最好在握把跟手之間留一點空間。

長度

其實在如何選擇長度有很多的說法，但是都沒有完全正確的標準，這要看個人架桿跟握桿的習慣，如果真的要說個標準的話，握手應該距離最尾端一個權頭的位子。而一般能夠買到的球桿長度都在57英吋跟58英吋。

直不直

很多人在測試球桿時都是第一時間把球桿放在球桌上滾動，其實所有制造球桿的師傅都不建議用這種方法來測試球桿夠不夠直，尤其是手工球桿，因為既然是手工就沒辦法造到一個完美的圓周，所以在球桌上滾動自然就會有一些跳勛，這會在心理上造成很大的陰影。正確的測試方法應該是用球桿的細端朝箸光源（如燈泡）然後用一只眼睛來檢驗球桿夠不夠直。

四個誤區

誤區一：楓木球桿比白蠟球桿好用

這個問題我經常遇到，很多朋友都認為楓木球桿彈性大、塞力強、性能要超過白蠟球桿。其實不完全是這樣的，白蠟木在我國古代冷兵器年代，一直是用作制造搶棒的主要原材料，理由就是白蠟木彈性韌性良好，穩定並且不易變形，大家還記得《水浒》裏面吧，武松醉上景陽崗，當時手裏就提著一條白蠟哨棒（雖然打虎沒用上），這就說明，最起碼在宋朝的時候，白蠟木的應用技術已經相當普遍和成熟了。

我不否認楓木球桿的彈性的確良好，在某些方面的確優於白蠟木，但是，這並不能說任何一根楓木球桿的性能都要好於白蠟球桿，楓木受天氣影響的程度要大，沒有白蠟桿的適應能力強，在不同的溫度和濕度環境下，性能都有一些輕微的起伏，控制起來的難度也相應的增加。在這裏，我並不是要給這兩種球桿分出一個高下，但是重點要表明的觀點就是：楓木桿比白蠟桿好用，絕對是一個誤區。最簡單的例子，大師之中，公認擊球旋轉最強的吉米懷特，用的就是白蠟木球桿。

誤區二：木紋決定球桿的性能

這個問題也是很常見的誤區，很多朋友在挑選球桿的時候，都以木紋為挑選球桿的第一標準，還有的朋友說，如果一根球桿的木紋不正，那麽將來就球桿會順著木紋變形，我認為這都是不正確的。球桿的紋路其實決定於整料切割的角度，切割角度越大，箭頭就越直，我們知道，一根球桿的選料，可能來自一棵樹的樹幹部分、樹皮部分、樹根部分、樹冠部分甚至是樹枝部分。

為什麽同樣材質的球桿，名牌球桿要比雜牌球桿貴出許多？因為名牌球桿在選料上相當挑剔，通常只選用樹幹中部靠近樹皮俗稱“二皮”的那一部分，這一部分的木質最大限度的平衡滿足了對球桿硬度和彈性的要求，而且不易變形。而低檔球桿就沒有這麽嚴格了，那麽，如果不幸你選擇了一根來自樹枝部分的木料做成的球桿，不論你球桿的紋路在怎麽好，也很難避免變形了。現在很多朋友都說，JP等一些國外品牌的球桿紋路並不好，其實這就是因為他們為了節約比較珍貴的材料，降低了對木料的切割角度造成的，有條件的朋友也可以試試看，紋路不好的JP，你打起球來一樣感覺發力很通透、傳力很完整，這就能證明：紋路並不能決定球桿的性能。

誤區三：小銅嘴和蘑菇形皮頭的誤區

這也是一個非常常見的誤區，很多朋友在選擇球桿的時候都喜歡選擇直徑小一點的銅嘴，最常見的是喜歡用9.5mm、9mm的，甚至還有人要求更小的銅嘴，買回來之後，卻又要修一個蘑菇性皮頭。這又是何必呢？其實很多朋友都以為，桿頭越小，擊球就越準，其實這是不正確的，桿頭越小，擊出去的白球就越容易旋轉，因為你很難穩定的擊中白球的正中心，而白球的旋轉，對於精確度來說絕對是有影響的。

蘑菇頭其實就是為了彌補桿頭過小而發明的一個技術，我本人並不推崇蘑菇頭，因為蘑菇頭由於先天條件的不足（頭大底小），在傳力、尤其是回力的性能上，是不如傳統皮頭的，通俗的講：就是不吃勁兒。所以，建議朋友們不妨選用9.8mm或者10mm的桿頭，只要適應一下，對於提高準度的幫助還是很大的，而且職業選手的桿頭大部分其實也是這個範圍的，大家喜愛的沙力文，他的桿頭就是9.8mm的。

誤區四：球桿越重，塞力就越強。球桿越長，擊球就越穩定

球桿重，的確可以加大球桿觸球的沖量，但是旋轉的強弱，更多的是取決於發力的完整性和穿透性，而不是你用了多大的力量擊球，過重的球桿會影響發力時的手部穩定性，降低擊球精度，很難控制。而過長的球桿其實不但不能提高擊球的穩定性，相反卻會降低，因為球桿越長，前後運動的力矩就越大，變形的可能性就越大。國際臺聯規定正式比賽用球桿不能短於135mm，而長度無上限，就充分說明了這一點，這方面的問題和技術層面的關聯就更多了。